Для начала почитайте пожалуйста http://www.fotofront.ru/dizain/dizain1.html этот урок про композицию, либо любой другой, который найдете по теме "композиции в фотографии" . Это то, что важно знать и учитывать при построении кадра, но конечно не слепо следовать.
Итак сегодня мы поговорим об объективах, фокусном расстоянии и методах фокусировки.
Фо́кусное расстоя́ние — физическая характеристика оптической системы. Для центрированной оптической системы, состоящей из сферических поверхностей, описывает способность собирать лучи в одну точку при условии, что эти лучи идут из бесконечности параллельным пучком параллельно оптической оси.
Все понятно?
Ладно, я не физик и вообщем сама особо не забивала себе голову этими подробностями. Пытливые умы смогу поискать инфу в гугле, а мы пока разберемся с практикой. На всех объективах написано их фокусное расстояние, например 18-55мм. Если на объективе только одна цифра, например 50мм, то этот объектив называется фиксом, если объектив может менять фокусное расстояние и там написано 2 цифры, то это зум. Что нам говорят цифры на объективе: практически это выглядит так - чем меньше цифра, тем больше влезает в кадр . Например на фокусном расстоянии 20мм вы сможете снять в полный рост человека, стоящего перед вами, тогда как на 200мм снимите только его нос. При этом надо учитывать что чем меньше значение ФР, тем сильней искажения кадра, 4-8мм это мы получим фото, так называемый рыбий глаз. 24-35мм это широкоугольный (будут небольшие искажения по краям кадра), 50мм соответствует виду из глаз, значения выше 80мм это длиннофокусный или телевик. Объектив который большую часть времени на вашем фотоаппарате, так как помогает выполнять разные задачи называют штатником. Обычно в комплекте с камерой идут универсальные объективы 18-55мм. Да просто как неофициальное дополнение - объективы иногда не очень хорошо снимают на крайних фокусных расстояниях, для 18-55мм это 18 и 55.Теперь о фокусировке. Глобально она делится на ручную и автоматическую. При ручной мы сами крутим колесико фокуса, при автоматической это делает аппарат (переключатель обычно на объективе, если он не встроенный). Режимы автоматической фокусировки могут отличаться у разных аппаратов, смотрите сами что у вас есть в наличии. Основные режимы это точечный по центру кадра и следящий (серво). Есть возможность сместить точку фокусировки в любое место, но это редко надо. Точечная фокусировка фокусирует на объект в центре кадра при полунажатой кнопке затвора. После фиксации фокуса может моргнуть огонек, пикнуть, или просто прекращается всякие жжжж, тынс-тынс, жжж... После того как зафиксирован фокус на определенном расстоянии вы можете сдвинуть камеру в сторону, фокус останется. Это бывает нужно когда мы хотим чтоб объект в фокусе был не в центре кадра (см. фото с розой из прошлого урока). Конечно фиксация фокуса подразумевает просто небольшой сдвиг, а никак не хождение с зажатой кнопкой. Любое перемещение вперед-назад собьет фокус.
В 90% случаев используем авто, это заблуждение что атомат - признак любителя. Сейчас автофокус на высоте и вполне справляется со своей задачей, кроме некоторых случаев: плохая освещенность - это наиболее частая причина в моей практике использовать ручной фокус. Вторая причина - на пограничных расстояниях действия объектива автофокус работает не хорошо. Третья - у объектива критические дни и он просто тупит и не может выбрать за что ему ухватиться
, хоть не часто, но бывает.Да забыла сказать про пограничные расстояния. На любом фокусном расстоянии есть минимальное расстояние до объекта. Чем меньше ФР, тем ближе можно подойти. Например у моего 70-300мм объектива на 70мм я могу снимать 50см от объекта, а на 300мм - ближе метра он уже не фокусируется. Макро объективы к большому ФР, дают еще возможность подойти ближе, например тот же мой 70-300мм при переключении в макрорежим (не все объективы дают эту возможность) позволяет подойти ближе к объекту и поэтому снять особо крупный план, то есть макро.
Итак на этот урок у нас следующие задания.
1. 2 кадра снятые с одной точки, но с разными фокусными расстояниями. Можете снимать в авторежиме, можете в АV (A, приоритет диафрагмы) или любом другом.
2. 2 кадра 2-3х объектов, находящихся на разном удалении от фотографа, снятых с одной точки. В первом кадре фокус должен быть на одном, во втором кадре на другом объекте. Для того чтоб видно было на каком объекте резкость, рекомендую снимать с малым ГРИП в режиме приоритета диафрагмы, при хорошем освещении (под хорошим освещением я имею ввиду дневной свет, а не именно солнечную погоду, кстати пасмурная для фото более подходит, похже поговорим почему)
3. 1 кадр с маленьким грип, где объект на котором фокусируетесь смещен от центра кадра.
Срок выполнения задания 13-е июня. Я сдвигаю время на среду, так как многие могут снимать только на выходных, а надо время чтоб обдумать и задать вопросы, которые появляются до выполнения задания. Если считаете что надо 2 недели, пишите.
. Урвала 30 минут, в которые не лил дождь). Взяла объектив 18-55мм, так как у многих примерно такой.
