Для начала почитайте пожалуйста http://www.fotofront.ru/dizain/dizain1.html этот урок про композицию, либо любой другой, который найдете по теме "композиции в фотографии" . Это то, что важно знать и учитывать при построении кадра, но конечно не слепо следовать.
Итак сегодня мы поговорим об объективах, фокусном расстоянии и методах фокусировки.
Фо́кусное расстоя́ние — физическая характеристика оптической системы. Для центрированной оптической системы, состоящей из сферических поверхностей, описывает способность собирать лучи в одну точку при условии, что эти лучи идут из бесконечности параллельным пучком параллельно оптической оси.
Все понятно?


Теперь о фокусировке. Глобально она делится на ручную и автоматическую. При ручной мы сами крутим колесико фокуса, при автоматической это делает аппарат (переключатель обычно на объективе, если он не встроенный). Режимы автоматической фокусировки могут отличаться у разных аппаратов, смотрите сами что у вас есть в наличии. Основные режимы это точечный по центру кадра и следящий (серво). Есть возможность сместить точку фокусировки в любое место, но это редко надо. Точечная фокусировка фокусирует на объект в центре кадра при полунажатой кнопке затвора. После фиксации фокуса может моргнуть огонек, пикнуть, или просто прекращается всякие жжжж, тынс-тынс, жжж... После того как зафиксирован фокус на определенном расстоянии вы можете сдвинуть камеру в сторону, фокус останется. Это бывает нужно когда мы хотим чтоб объект в фокусе был не в центре кадра (см. фото с розой из прошлого урока). Конечно фиксация фокуса подразумевает просто небольшой сдвиг, а никак не хождение с зажатой кнопкой. Любое перемещение вперед-назад собьет фокус.
В 90% случаев используем авто, это заблуждение что атомат - признак любителя. Сейчас автофокус на высоте и вполне справляется со своей задачей, кроме некоторых случаев: плохая освещенность - это наиболее частая причина в моей практике использовать ручной фокус. Вторая причина - на пограничных расстояниях действия объектива автофокус работает не хорошо. Третья - у объектива критические дни и он просто тупит и не может выбрать за что ему ухватиться

Да забыла сказать про пограничные расстояния. На любом фокусном расстоянии есть минимальное расстояние до объекта. Чем меньше ФР, тем ближе можно подойти. Например у моего 70-300мм объектива на 70мм я могу снимать 50см от объекта, а на 300мм - ближе метра он уже не фокусируется. Макро объективы к большому ФР, дают еще возможность подойти ближе, например тот же мой 70-300мм при переключении в макрорежим (не все объективы дают эту возможность) позволяет подойти ближе к объекту и поэтому снять особо крупный план, то есть макро.
Итак на этот урок у нас следующие задания.
1. 2 кадра снятые с одной точки, но с разными фокусными расстояниями. Можете снимать в авторежиме, можете в АV (A, приоритет диафрагмы) или любом другом.
2. 2 кадра 2-3х объектов, находящихся на разном удалении от фотографа, снятых с одной точки. В первом кадре фокус должен быть на одном, во втором кадре на другом объекте. Для того чтоб видно было на каком объекте резкость, рекомендую снимать с малым ГРИП в режиме приоритета диафрагмы, при хорошем освещении (под хорошим освещением я имею ввиду дневной свет, а не именно солнечную погоду, кстати пасмурная для фото более подходит, похже поговорим почему)
3. 1 кадр с маленьким грип, где объект на котором фокусируетесь смещен от центра кадра.
Срок выполнения задания 13-е июня. Я сдвигаю время на среду, так как многие могут снимать только на выходных, а надо время чтоб обдумать и задать вопросы, которые появляются до выполнения задания. Если считаете что надо 2 недели, пишите.